Pour tous les amoureux des animaux à sang froid

voici encore deux jeunes spécimens

Sur cette photo, la plus petite est âgée d'environ 3 ans et la grosse +/- 25 ans.

Différence entre la plaque pectorale et fémorale.

Cette caractéristique est cependant moins évidente à voir que les distinctions précédentes.
La largeur de la plaque pectorale de la hermanni est plus petite que sa plaque fémorale.
Pour la boettgeri, la plaque pectorale est plus large voir égale sa plaque fémorale.

Géométrie du plastron :

La hermanni hermanni possède de chaque côté de son plastron, une bande noire, contrairement à la Testudo hermanni boettgeri dont les bandes sont « éclatées ».

Sur le schéma, différence de plastron entre une hermanni hermanni (gauche) et une boettgeri (droite)

D’autre part, La partie basse de la carapace est nettement plus large chez une boettgeri.

2. La couleur de la carapace :

La couleur générale de la carapace d’une hermanni hermanni est plus foncée. Cela est dû à la disposition des tâches qui sont beaucoup plus présentes chez cette espèce.

3. La tâche jaune sub occulaire :

Contrairement à la hermanni boettgeri, la hermanni hermanni possède une tâche jaune bien distinct sous chaque œil.

Taille: La femelle est plus grande que le mâle. La taille adulte d’une femelle est comprise entre 25cm et 30cm. Pour le mâle, environ 20cm.
Répartition: Grèce, Espagne, Italie, France, Sardaigne, Albanie, Bulgarie, Roumanie...

Milieu naturel: Terrains steppiques en friche, parsemés de pierre de rares buissons, très ensoleillés et peu ombragés. La tortue se cache dans des anfractuosités du sol.
Milieu d’élevage

Terrarium :(uniquement pour des jeunes sujets et d’une superficie minimum de 1m²) ou enclos en plein air.

Pour les régions du Nord:

La tortue peut vivre en plein air en mi-mai, juin, juillet, août. En serre en mars, avril, mi-mai et septembre. Pendant les journées plus froides, l’absence de soleil doit être compensée par une lampe.

Pour les régions du Sud:

En pleine air de mars à septembre, mois restant, en hibernation.

Température

Température moyenne ambiante de 18°C (la nuit) à plus de 25°C (le jour). La température ne doit pas être identique sur tout le terrarium. Il faut une zone très chaude où la tortue pourra manger (la chaleur favorise la digestion), se baigner, pondre. Cette zone est chauffée autour de 28°C. Une zone plus fraiche autour de 25°C où la tortue pourra se cacher et se reposer.

Aménagement du milieu:

Le point d’eau est indispensable pour que la tortue puisse se désaltérer et se baigner (max de 2cm de profondeur). L’eau doit être renouvelée quotidiennement car la tortue aime faire ses besoins dans ce milieu.
L’endroit doit être pourvu de nombreuse cachettes (une par tortue). Pour des sujets adultes, une boite de 40*40*20cm est suffisante. Remplir les cachettes de paille et la renouveler toutes les 6 semaines environ (selon l’état du milieu). D’autre part, de nombreux obstacles, plantes,etc. doivent compléter le terrarium. Les obstacles permettent de maintenir la tortue en bonne santé du fait des efforts qu’elle doit fournir pour les vaincres. Il est préférable de maintenir l’instinct de la tortue en ne disposant pas la nourriture au même endroit mais en la cachant par exemple. Ainsi la tortue doit s’efforcer de la trouver.
Le substrat est composé d’éclats de Hêtre pour les tortues de milieu sec, ainsi que les écorces de pin rouge pour les animaux de forêt humide. Le substrat doit être changé régulièrement pour éviter les risques de contagions bactériennes (les tortues sont constamment dans le même milieu en captivité d’où l’exposition massive aux différents parasites,…).
Prévoir une zone de ponte. La profondeur est d’environ une fois la taille de la longueur de la carapace de la femelle. La température de la zone de ponte se situe autour de 28°C. Le substrat de la zone de ponte est constitué d’un mélange de sable et de terre de jardin.

Conseil

Passer le substrat de la zone de ponte, ainsi que le substrat dans lequel sera déposé les œufs ensuite au four à micro-onde afin de tuer les bactéries.

Reproduction

La maturité sexuelle des testudo généralement se situe autour des 10-12ans en captivité (c’est plus tôt que dans la nature, du fait des conditions de captivités favorables)
Il est préférable que les tortues se reproduisent dans un enclos en plein air durant les mois d’été (cela facilite les étapes de conditionnement en terrarium). En terrarium, il faudra intervenir pour que les tortues se reproduisent.
Dans un premier temps, il faut séparer le couple 1 à 2 mois avant la période d’accouplement prévue (les animaux ne doivent pas se voir, ni se sentir).
Réduire la température de l’air et de l’eau d’environ 5°C. Puis augmenter progressivement la durée de l’éclairage (d’environ 8heures à 12heures). Augmenter progressivement la température de l’eau pendant 3 à 4 semaines. Pendant la dernière semaine, placer une lampe à infrarouge ou un tapis chauffant. Pendant la dernière semaine, arrosez le terrarium et les tortues 2 fois par jours(pluie de printemps et non pas averse !).
Avec l’augmentation de la température, l’humidité est l’autre facteur important de déclenchement de l’accouplement.

La nourriture des tortues et en particulier de la femelle est très importante. Le rapport phosphocalcique de la nourriture doit être supérieur à 1,5 (fleurs et feuille de pissenlit, choux, rutabaga, trèfle, luzerne,…). Si l’enclos de plaine est pourvu de ces aliments en abondance, aucun autre apport n’est nécessaire.
La nourriture peut être également composée de laitue ou de tomate, pomme de terre mais pas en grande quantité. Dans ce cas, il faut faire un apport en calcium (os de seiche râpé et déposé sur la nourriture).
Si l’apport en calcium ou en vitamine est insatisfaisant, la coquille de l’œuf risque d’être molle et l’embryon risque de mourir dans l’œuf, avant la ponte, pendant l’incubation, juste après l’éclosion ou juste avant.

Voici le même morelia qui vient d'étouffer sa proie (souris).

Maintenance : 23°C nuit et 30°C jour, avec un point chaud à 32°C pour un gradient thermique idéal. 70-80% d’humidité. Il n’a pas besoin d’un terrarium très vaste ; il est toutefois préférable de lui offrir un peu de hauteur. En ce qui concerne la prédation, comme d’autres constricteurs, il utilise ses fossettes thermosensibles pour repérer une proie à sang chaud (comme les rongeurs). Ensuite, une fois qu’il l’a localisée, il la mord rapidement et l’étouffe. Il ne l’avalera que quand elle sera morte. Pour finir, disons que ce serpent est un bon mangeur, facile à élever, et qu’il peut être facilement habitué à la manipulation. Étant jeune, il peut être aussi agressif mais à force d'être manipuler, il devient sociable